Светоизмерительные приборы позволяют определить эту золотую середину на основе предположения о том, что отражательная способность всех снимаемых объектов соответствует стандартному оттенку 18%-ного серого цвета. Это число соответствует серому тону, находящемуся посредине шкалы между черным и белым цветом, которые различаются фотопленкой и в настоящее время — цифровыми сенсорами. (Вообще говоря, данный факт не касается человеческого зрения, и у экспертов на этот счет существуют различные мнения.) Данное предположение является чрезвычайно важным, поскольку фотоаппарату или светоизмерительному прибору ничего не известноо том, на какой объект он направлен: на предмет с большим отражением либо на предмет, вообще не отражающий света. Вместо этого все вычисления выполняются так, как если бы отражающая способность всех предметов сцены соответствовала 18% серого. Во всех остальных случаях соответствующая корректировка должна производиться самим фотографом или системой автоматического выбора экспозиции. На рис. 3.5 изображена непрерывная шкала, на которой отмечена «золотая середина». Рис. 3.5. Отражательная способность 18%-ного серого цвета подходит для съемки большинства сцен

На самом деле далеко не во всех цифровых фотокамерах светоизмерительные приборы настроены на отражательную способность 18%. Каждая компания по производству фотокамер использует слегка измененный средний тон, что, по ее заявлению, позволяет «улучшить» экспозицию для определенной фотокамеры. Но даже с учетом этого не стоит забывать о величине 18%, особенно в тех случаях, когда возникает вопрос о вычислении экспозиции в вашем фотоаппарате.
Как правило, фотокамера отлично справляется с вычислением правильной экспозиции, особенно при использовании советов из следующего раздела. Однако если нужно удостовериться в правильности выбранных значений, то следует оценить отражательную способность снимаемого объекта. Иногда фотографы носят с собой специальную калибровочную карту (которую можно купить в любом фотомагазине), и в сомнительных случаях они размещают ее возле объекта и используют для измерения экспозиции.

Вы хотите проверить экспозицию, но у вас нет серой карты? Снимите собственную ладонь при том же освещении, при котором планируется фотографировать основной предмет. После этого увеличьте экспозицию на одно f-число (либо в два раза уменьшите выдержку), поскольку ладонь отражает в два раза больше света, чем серая карта. При реализации подобного трюка можно «использовать» любую ладонь, независимо от загара или расовой принадлежности ее владельца (однако не пытайтесь измерять отражательную способность тыльной стороны ладони).

Использование автоэкспозиции
Благодаря крохотным компьютерам, встроенным в современные пленочные и цифровые фотоаппараты, экспозицию можно точно определить в различных ситуациях. Во многих фотокамерах имеется несколько режимов, при использовании которых интенсивность света оценивается по-разному. В следующем разделе вы познакомитесь с наиболее стандартными режимами и узнаете, как использовать их лучше всего.
Зоны экспозиции
Сложные электронные фотоаппараты разделяют область съемки на множество различных зон, от десятков до тысячи, и могут измерять количество света отдельно для каждой из них. После этого встроенное в фотокамеру программное обеспечение определяет, как различная освещенность в этих зонах повлияет на фотографию. Затем с учетом этих оценок вычисляется экспозиция. Разобравшись с принципом использования зон, вы сможете самостоятельно рассчитать экспозицию. Ниже перечислены некоторые традиционные схемы измерения. Имейте в виду, что на приведенных иллюстрациях принцип работы зон существенно упрощен. В реальных цифровых камерах зоны не являются крупными блоками, скорее, наоборот, в различных сегментах снимка расположено множество реперных точек.

Режим усреднения. При использовании этого режима экспозиция определяется на основе средней освещенности всего сенсора. Этот режим лучше всего использовать для съемки сцены с темными и светлыми объектами, когда вы уверены в том, что ни один из других режимов измерения не позволит получить лучший результат. Например, при съемке игры в футбол в закрытом помещении основной объект может оказаться в любом месте кадра, поэтому экспозиция на основе средней освещенности подойдет лучше всего. (С учетом возможных небольших отклонений освещенности можно без проблем установить экспозицию вручную. Более подробно этот вопрос рассматривается далее.) При использовании режима усреднения для всей фотографируемой сцены вычисляется одна экспозиция, как показано на рис. 3.6. Рис. 3.6. Усредненная экспозиция позволяет учесть освещенность всей сцены целиком

Центровзвешенное измерение. При использовании этого режима для вычисления экспозиции наибольшее значение имеет освещенность прямоугольной области в центре. Теоретически в большинстве случаев основной объект расположен именно там. Режим центрально-взвешенного измерения лучше всего использовать при фотографировании портретов, архитектурных композиций, а также в случаях, когда основной объект сцены расположен в центре кадра (ничего удивительного в этом нет). Как следует из названия режима, экспозиция вычисляется на основе освещенности центральной части, но при этом учитывается также и освещенность всего изображения. Если основной объект окружен очень яркими или темными областями, выбранная экспозиция может оказаться неудачной. Тем не менее в большинстве случаев этот режим работает достаточно хорошо. На рис. 3.7 экспозиция будет вычислена на основе освещенности гор и озера, однако освещенность более темных деревьев и объектов переднего плана также будет учтена.
При использовании режима центровзвешенного измерения экспозиция будет вычисляться на основе освещенности центральной части сцены

Режим граничного взвешенного измерения. Такого параметра настройки вы не найдете ни в одной цифровой камере. Граничное взвешивание — это просто способ расчета экспозиции, который может выбрать матричная система измерения камеры на основе имеющейся базы снимков. В данном случае экспозиция вычисляется с учетом освещенности краев кадра (рис. 3.8). В приведенном примере деревья и объекты переднего плана будут сфотографированы с большей экспозицией. Данный режим хорошо подходит при съемке яркого или, наоборот, темного объекта в центре кадра.
В режиме граничного измерения при вычислении экспозиции больший вес имеет освещенность по краям кадра

Режим верхнего или нижнего взвешенного измерения. Такой тип измерения также не является параметром, доступным для настройки пользователем. Это процедура, которая может быть выполнена камерой на основе ее программы экспонирования. При вычислении экспозиции в этом режиме основной вес имеет освещенность в верхней (нижней) части кадра или в этих обеих частях. При учете освещенности в нижней части кадра можно пренебречь ярким небом. При учете освещенности верхней части кадра можно определить оптимальную экспозицию для съемки облаков и т.д.    
Данный режим позволяет вычислить общую экспозицию с учетом освещенности деревьев либо объектов переднего плана (или и тех, и других).

Режим матричного измерения. Это сложный измерительный метод, который также называется оценочным. При его использовании различные зоны кадра (ячеек) оцениваются отдельно. Затем камера подбирает экспозицию, которая наилучшим образом подходит для съемки всего изображения. При этом также делается предположение о типе фотографии. Компания Eastman Kodak разработала этот метод определения экспозиции для автоматических печатающих машин много лет назад, когда ее специалисты научились определять разновидность фотографии (портрет, ландшафт и т.д.) непосредственно с экспозиционной матрицы. Например, если верхняя часть кадра гораздо более яркая, чем нижняя, алгоритм «решит», что на сцене присутствует природный ландшафт с большим участком неба. На рис. 3.10 показаны типичные зоны, освещенность которых оценивается системой матричного измерения.

При использовании матричного измерения делается предположение о типе фотографии. Для этого оценивается освещенность отдельных зон сцены

Точечное измерение позволяет определить экспозицию на основе освещенности ограниченной области кадра

Режим точечного измерения. При использовании этого режима учитывается освещенность ограниченной области в центре видеоискателя. Некоторые цифровые фотокамеры позволяю тперемещать точку измерения в любую другую часть кадра. Приобретя опыт работы, вы будете использовать этот режим без особых проблем. В одном из фотоаппаратов для перемещения точки измерения в другую часть кадра автор пользуется кнопками управления курсором при нажатой кнопке Spot.Точечное измерение удобно использовать, если снимаемый объект относительно мал и окружен темным или ярким фоном, который не позволяет воспользоваться любым другим методом оценки экспозиции. На рис. 3.11 показана зона измерения типичной цифровой фотокамеры.

Иногда для достижения требуемого эффекта нужно воспользоваться определенным световым отверстием объектива (размером диафрагмы). Возможно, вы хотите применить самую маленькую диафрагму для максимизации глубины резкости или, наоборот, выбрать самую большую, чтобы удалить из фокуса все объекты, кроме основного, как показано на рис. 3.12. На этом снимке фон, имеющий определенную текстуру, полностью удален из фокуса из-за того, что установлена маленькая глубина резкости.

Задайте собственное значение диафрагмы для того, чтобы получить максимальную (или минимальную) глубину резкости

В ручной режим выбора экспозиции переключаться нет необходимости — просто выберите требуемую диафрагму. Большинство цифровых фотокамер предоставляют режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы. Данная возможность позволяет задать диафрагму, а фотоаппарат автоматически подберет выдержку, обеспечивающую хорошую экспозицию. Это хороший компромисс между полностью автоматической и ручной экспозицией. И, кроме того, он прост в использовании, поскольку при его применении не нужно беспокоиться об установке выдержки.
Однако существует одна проблема. Она возникает в том случае, если выбрать очень маленькую или очень большую диафрагму, которая не позволяет подобрать оптимальную выдержку. Например, при выборе диафрагмы f2,8 и слишком ярком освещении (скажем, на пляже или в снежную погоду) даже самая короткая выдержка вашего фотоаппарата не позволит уменьшить интенсивность облучения сенсора и получить правильную экспозицию. Аналогичная ситуация возникнет и при выборе диафрагмы f8 в тускло освещенной комнате. Скорее всего, в этом случае придется фотографировать с длительной выдержкой, что может привести к размытию снимка в результате перемещения объекта или подрагивания камеры. Автоэкспозицию с приоритетом диафрагмы советуем использовать в том случае, если вы уже имеете определенный опыт в настройке фотоаппарата.

Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки противоположен режиму экспозиции с приоритетом диафрагмы. При его использовании можно выбрать требуемую выдержку, а камера подберет размер диафрагмы. Иногда нужно сфотографировать движущийся объект (как, например, на рис. 3.13), настроив фотокамеру на самую быструю выдержку из числа допустимых значений. В других случаях может понадобиться воспользоваться длинной выдержкой, чтобы на неподвижное изображение добавить эффект размытости.
Режим экспозиции с приоритетом выдержки позволяет управлять временным промежутком, в течение которого снимается изображение. Не забывайте о том, что фотоаппарат может иметь и более гибкий режим настройки (см. следующий раздел), который в ряде ситуаций может оказаться еще лучше. При использовании режима экспозиции с приоритетом выдержки возникают те же проблемы, что и в режиме с приоритетом диафрагмы. Они появляются при выборе очень короткой или очень длинной выдержки. Однажды автор фотографировал футбольную игру на открытом поле в солнечный вечер и использовал режим выбора экспозиции с приоритетом выдержки, установив для нее значение 1/1000 с. Однако солнце периодически заходило за деревья, и тогда для съемки было недостаточно света, даже с широко открытым объективом.

Многие цифровые фотокамеры имеют специальные, выбираемые вручную, автоматические режимы экспозиции, которые были разработаны для использования в определенных ситуациях. Они оказываются лучше, чем полуавтоматические режимы экспозиции с приоритетом диафрагмы и выдержки, и работают почти так же хорошо, как и профессиональный фотограф, настраивающий параметры вручную.
Один из наиболее распространенных режимов называется Program(Программа). В этом режиме правильное f-число и выдержка подбираются на основе базы данных снимков, и программа «сама делает вывод» о том, использовать в той или иной ситуации маленькую выдержку и широко открытую диафрагму либо наоборот. В большинстве цифровых камер при выборе режима Program фотограф все же может вносить некоторые изменения вручную (в отличие от режима Auto, при котором ручные настройки блокируются, и фотограф вынужден снимать с запрограммированными параметрами).

Остальные программы называют «сценическими» режимами, поскольку они предназначены для работы с определенными типами сцен. Например, имеются программы для съемки портретов, для
ночной съемки, для съемки фейерверков, пейзажей и других объектов. У меня есть цифровой фотоаппарат с двумя десятками сценических режимов. Например, я могу работать в режиме Action, предназначенном для съемки динамичных сцен. В этом режиме используется самая короткая выдержка среди допустимых значений, которая соответствует условиям освещенности. Однако если света оказалось недостаточно (даже при заданной выдержке), фотокамера автоматически выберет ближайшее подходящее значение. Этот процесс напоминает действия опытного фотографа по подбору оптимальной экспозиции, но выполняется гораздо быстрее.
В вашем цифровом фотоаппарате могут быть другие программы, которые подходят для съемки крупным планом, видеосъемки, портретов, ночных портретов, закатов, а также для других распространенных ситуаций.

Опытные фотографы должны знать, когда можно доверять автоматическим режимам подбора экспозиции, когда — полуавтоматическим, а когда лучше всего выбрать экспозицию вручную. Да, несмотря на большое количество разнообразных автоматических режимов, иногда придется использовать и ручные настройки. Хотя серию снимковс разными настройками можно выполнить с помощью экспозиционной вилки, а при необходимости установки определенного значения выдержки или диафрагмы прекрасно подойдут режимы выбора экспозиции с приоритетом выдержки и диафрагмы соответственно.

Ручная установка экспозиции в некоторых ситуациях может оказаться весьма полезной. Возможно, при фотографировании какого-нибудь силуэта окажется, что ни один из режимов выбора экспозиции или ее коррекции не позволяет получить нужный результат. В этомслучае следует переключиться в ручной режим и самостоятельно задать необходимые значения выдержки и диафрагмы. Возможна также ситуация, когда съемка производится в специальной фотолаборатории, в которой установлена система вспышек. При этом управление дополнительными вспышками обеспечивается специальным устройством (которое способно отключить дополнительную вспышку при фиксации светового потока от другого осветителя) или с помощью дистанционного пульта управления. В этой ситуации система измерения фотокамеры не сможет откорректировать экспозицию с учетом дополнительного освещения, поэтому придется повозиться с диафрагмой самостоятельно.

Как правило, устанавливать экспозицию вручную не требуется,однако советуем узнать, как выполняется эта задача. Некоторые цифровые фотоаппараты можно принудительно переключить в ручной режим, а в других для этого нужно пройти по достаточно сложной системе меню. К примеру, в своем фотоаппарате я должен выбрать режим ручной экспозиции, затем выставить выдержку или диафрагму, удерживая при этом соответственно кнопку регулировки выдержки или f-числа. В других фотоаппаратах для задания выдержки и диафрагмы следует выполнить иные действия.
Ручная настройка экспозиции позволяет применять различные спецэффекты (рис. 3.14). Для получения этого изображения использовалась относительно длинная выдержка, однако после захвата основных объектов камера была перемещена в направлении их движения. Поэтому на снимке задний фон оказался размытым, а футбольные игроки — более четкими. Съемка движущихся объектов более подробно описывается далее.Даже при низкой скорости срабатывания затвора можно получить хороший снимок, если перемещать камеру в направлении движения

Еще один способ настройки фотоаппарата заключается в возможности фиксации экспозиции. Как правило, после изменения объекта в видоискателе сразу же изменяется и экспозиция. Это абсолютно нормально в большинстве случаев, поскольку фотоаппарат должен вычислять экспозицию на основе того, что попадает в кадр. Тем не менее иногда требуется зафиксировать экспозицию в конкретной точке.Такая возможность пригодится в том случае, если вы, например, фотографируете человека на фоне очень яркого неба, а сам объект съемки расположен ближе к одной из границ кадра (его положение зафиксировано). Вполне естественно, что при такой съемке вы вряд ли захотите, чтобы на снимке оказался только силуэт объекта. Для получения хорошего изображения вы не должны переключаться в другой режимэкспозиции для съемки единственного кадра.

Направьте фотокамеру на объект съемки и зафиксируйте экспозицию (нажав до половины кнопку спуска затвора). Не отпуская кнопку спуска затвора, измените композицию таким образом, чтобы снимаемый объект переместился в нужное место кадра. После выполнения всех описанных действий нажмите до конца кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
В некоторых фотокамерах существует также специальная возможность точечной фиксации экспозиции. В этом случае для выполнения описанных выше действий следует нажать кнопку Spot, чтобы переключиться в режим точечного измерения, затем, удерживая эту кнопку в нажатом состоянии для фиксации экспозиции, выровняйте границы кадра и проведите съемку. Обычно возможность фиксации экспозиции позволяет значительно ускорить съемку, особенно по сравнению с переключением в специальный режим или изменением зоны экспозиции.

Обычно начинающие фотографы говорят о том, что они хотят получить «четкие» фотографии, на которых хорошо отображены все детали изображения. Особенно это касается фотографий, предназначенных для размещения на сетевых аукционах, как, например,фотография, представленная на рис. 3.15. Когда вы продаете какой-то предмет на Интернет-аукционе, то хотите, чтобы он был на снимке как можно более четким.

Фотографии, предназначенные для размещения на узлах  Интернет-аукционов, должны быть предельно четкими

Однако опытные фотографы знают, что определенная размытость способна превратить обычную фотографию в нечто особенное. Селективный фокус, позволяющий выделять определенные части изображения, является чрезвычайно мощным инструментом. Размытость позволяет акцентировать внимание на деталях изображения, выглядящих более четкими по сравнению с другими частями снимка. На рис. 3.16, слева, изображены цветы, которые были сфотографированы с избыточной глубиной резкости. Именно поэтому вместе цветы представляют единое целое с фоном. На рис. 3.16, справа, глубина резкости уменьшена. В результате цветы выделяются на общем фоне.

В одних случаях весь снимок целиком должен выглядеть четким(слева), а в других случаях четким должен быть лишь основной объект, а его фон — размытым (справа)

К сожалению, селективным фокусом цифрового фотоаппарата воспользоваться не так просто, как в традиционной фотокамере, по-скольку короткое фокусное расстояние, используемое в объективах цифровых фотокамер, позволяет получить все объекты изображения с максимально возможной резкостью. Более короткому фокусному расстоянию соответствует большая глубина резкости. Съемка в режиме 35-миллиметрового телеобъектива цифровой фотокамеры (реальное фокусное расстояние) может обеспечить то же поле обзора, что и 135-миллиметровый телеобъектив пленочной фотокамеры. Однако получаемая при этом глубина резкости оказывается гораздо ближе к той, которую можно обеспечить с помощью пленочного фотоаппарата, имеющего широкоугольный объектив.

Поскольку цифровые зеркальные камеры имеют большие сенсоры по сравнению со своими незеркальными коллегами, то в них должны использоваться объективы с большим фокусным расстоянием. Если компактная цифровая камера может иметь обычный 10-миллиметровый объектив (с большой глубиной резкости), то ее зеркальный «собрат» потребует объектива с фокусным расстоянием 35 или даже50 мм при меньшей глубине резкости и большей степени регулировки фокуса.
Глубина резкости уменьшается также и при более широком открытии объектива. В этом случае характеристики цифровых фотокамер также играют против тех, кто хочет воспользоваться селективным фокусом. Большинство цифровых фотоаппаратов не имеют такой большой диафрагмы, как f1,4 или f2,0. Наибольшей может быть диафрагма f2,8, поэтому глубина резкости с ее помощью минимизируется далеко не всегда. Если вы хотите воспользоваться селективным фокусом и не являетесь обладателем цифровой зеркальной камеры, выполните одно из следующих действий (либо оба сразу).

Используйте максимально длинное фокусное расстояние. Цифровой фотоаппарат с широким диапазоном изменения фокусного расстояния позволяет варьировать его (в эквиваленте для пленочного фотоаппарата) от 28 до 200 мм. Это соответствует реальному фокусному расстоянию от 7,2 до 50,8 мм. Значение 50,8 мм ограничивает глубину резкости и позволяет использовать селективный фокус, особенно с большой диафрагмой.
Выполните приближение. На малом расстоянии глубина резкости также ограничена. Если объект можно снимать в режиме макросъемки, глубина резкости снизится, как показано нарис. 3.16, справа.
Максимизировать глубину резкости при съемке с близкого расстояния можно без особых проблем. Изображение на рис. 3.16 было снято при использовании яркого освещения, малого f-числа и широкоугольного объектива. Макрофотография более подробно рассматривается в главе 10, «Макрофотография».

Как уже отмечалось в главе 2, «Как устроена цифровая фотокамера», цифровые фотоаппараты предоставляют различные способы автоматической настройки фокуса. Многие из них работают довольно хорошо, другие работают лучше при соблюдении определенных условий (например, при слабом освещении). Всеми этими возможностями нужно уметь пользоваться.
В цифровых фотоаппаратах часто используется схема зон фокусировки, которая аналогична схеме зон измерения параметров экспозиции, когда кадр делится на различные сегменты. Поэтому можно активизировать режим выбора автофокуса на основе центральной части кадра или его углов. На рис. 3.17 представлены зоны фокусировки фотокамеры Nikon. Подобные фотоаппараты позволяют выбирать фокус на основе центрального фрагмента кадра либо центрального фрагмента и четырех углов. При ручной фокусировке фотоаппарат Nikon позволяет выбрать только один из пяти секторов. Эта возможность является чрезвычайно полезной, если объект размещен в одномиз углов кадра.

Для вычисления корректного фокуса могут использоваться пять или более «целевых» областей

Как правило, цифровые фотоаппараты предоставляют на выбор несколько режимов автофокусировки. К наиболее простым режимам относятся следующие.
Непрерывный автофокус. В этом режиме фотоаппарат непрерывно фокусируется на изображении (что легко обнаружить по звуку двигателя, который постоянно перемещает объектив). Таким образом, в этом режиме можно многократно фотографировать сцену, приблизительно находящуюся в фокусе. Здесь используется слово «приблизительно», поскольку между выбором объекта, который может оказаться ближе или дальше по сравнению с предыдущим кадром, и установкой фокуса всегда существует небольшая временная задержка. Некоторых такая постоянная смена фокуса может раздражать. Использование данного режима фокусировки приводит к более быстрой разрядке батарей и необходимости постоянного ожидания, пока фотокамера не изменит фокус. В процессе непрерывной автофокусировки можно зафиксировать фокус, нажав до половины кнопку спуска затвора (либо нажав специальную кнопку блокировки фокуса, если она существует).

Одиночный автофокус. В этом режиме система автофокусировки активизируется только при половинном нажатии кнопки спуска затвора. Когда достигается четкость отображения объекта в кадре, фокус фиксируется, после чего можно до конца нажать кнопку спуска затвора и получить снимок. Такой способ фокусировки является энергосберегающим и редко приводит к существенным временным задержкам. Однако, как и при использовании непрерывной автофокусировки, этот режим может привести к существенному временному запаздыванию между началом нажатия на кнопке спуска затвора и самой съемкой. При съемке спортивных соревнований легко упустить наилучший момент, используя оба метода автофокусировки.
Ручная фокусировка. При ручной регулировке фокусное расстояние можно установить самостоятельно. Этот метод регулировки фокуса имеет свои достоинства и недостатки. Несмотря на то что срок службы батареек при ручной регулировке фокуса увеличивается, процесс настройки параметров для каждого кадра потребует гораздо больше времени. Этот процесс может оказаться достаточно сложным по причине того, что для большинства параметров экспозиции цифровые фотоаппараты обеспечивают большую глубину резкости. С одной стороны, большая глубина резкости не требует точной настройки фокуса. Однако, с другой стороны, если необходимо точно задать фокусное расстояние и получить наилучшие результаты съемки, то это может оказаться не так уж и просто.

Для точной настройки фокуса можно вручную установить большое фокусное расстояние и широкую диафрагму, поскольку это позволяет обеспечить наименьшую глубину резкости. К сожалению, многие объективы при различных параметрах увеличения немного искажают фокус. Поэтому после выполнения увеличения для точной фокусировки и последующего возврата к предыдущим параметрам настроенный вручную фокус может оказаться не совсем точным. Если у вас возникли проблемы с регулировкой фокуса, не отчаивайтесь. Увеличьте изображение и настройте фокус вручную, но запомните расстояние, указанное на видоискателе (или на любом другом индикаторе). После возврата к предыдущему набору параметров убедитесь, что установлено старое значение расстояния. В большинстве случаев этого должно оказаться вполне достаточно.

Чтобы сделать процесс съемок более интересным, в некоторых аппаратах предлагается ряд более сложных параметров фокусировки, которые может задать фотограф. Например, могут применяться такие параметры.
Автофокус. Этот режим позволяет автоматически определять фокусное расстояние в зависимости от расстояния между объективом и снимаемым объектом, которое может изменяться от бесконечности до полуметра и меньше. Некоторые фотоаппараты допускают использование автофокуса даже на очень коротком расстоянии. Если вы планируете часто фотографировать с близкого расстояния, то данный режим нужно тщательно проверить перед покупкой фотокамеры.
Фокусировка на бесконечность. При использовании этого режима расположение точки фокуса позволяет снимать удаленные объекты, например панорамные сцены или здания. Преимущество данного режима заключается в том, что параллельно отключается автофокусировка, и, следовательно, между моментом нажатия на кнопку спуска затвора и моментом фотографирования проходит меньше времени.

Макросъемка/крупный план. Если используется этот режим, элементы объектива перемещаются таким образом, чтобы фотокамера могла фокусироваться гораздо ближе, чем в режиме автофокуса, зачастую на расстоянии нескольких сантиметров. В некоторых фотоаппаратах автофокус может использоваться даже на таком близком расстоянии, поэтому при настройке изображения вы вправе применять как увеличение, так и уменьшение. Другие фотокамеры при переключении в режим макросъемки позволяют настраивать фокус только вручную. Например, один из моих фотоаппаратов можно использовать в макрорежиме как с широким ракурсом, так и с большим фокусным расстоянием. Если выполняется макросъемка с большим углом зрения, то поле обзора оказывается фиксированным, однако фокус можно настроить с помощью специального колесика возле объектива. При макросъемке в режиме телеобъектива для настройки фокуса по-прежнему позволяется использовать колесико возле объектива, однако для незначительного увеличения можно применить отдельный управляющий элемент фотокамеры.

В зависимости от конкретной модели фотоаппарата могут использоваться другие параметры фокусировки. Ниже будут описаны режимы, которые регулируют область или зону и используются для определения фокуса.
Однозонная фокусировка. В этом режиме камера фокусируется на объекте, находящемся в области активного фокуса. Такой режим лучше всего подходит для неподвижных предметов, которые не будут перемещаться во время выбора композиции и выполнения съемки.
Динамический выбор зоны. В этом режиме камера фокусируется на объекте, находящемся в области активного фокуса, но если этот объект двигается до того, как сделан снимок, камера автоматически переходит в область фокусировки, занимаемой объектом в текущий момент. Этот режим хорош для ситуаций, когда объект относительно статичен, но может двигаться.

Динамическая фокусировка с приоритетом ближайшего объекта. В этом режиме камера автоматически фокусируется на объекте, который располагается к ней ближе всего. Если этот объект двигается, то камера автоматически смещает фокус в эту область. Этот режим хорош только в том случае, если главный объект вашего снимка располагается к камере ближе всего.
Автоматическая фокусировка с приоритетом резкости лица. Это — новый режим фокусировки, представленный компанией Nikon. Камера ищет лица в кадре и устанавливает фокус на том лице, которое располагается к ней ближе всего.
Прогнозируемая автофокусировка. Если объект съемки двигается, то с помощью прогнозируемой автофокусировки можно определить расстояние, на котором, по «мнению» камеры, окажется объект во время фотографирования. Этот режим особенно хорош для ситуаций, когда ваш объект приближается или удаляется.

Первое, что приобрел автор, работая спортивным фотографом, было специальное устройство последовательной съемки для зеркального фотоаппарата Nikon. Это устройство позволяло быстро выполнить серию снимков (например, когда нападающий прорывался сквозь линию защиты и направлялся к воротам соперника). Даже очень опытный фотограф может пропустить важный момент решающего удара по воротам или мгновение, когда бита бейсбольной суперзвезды разлетается во все стороны на мелкие кусочки. Последовательная съемка позволяет существенно упростить получение серии фотографий, а также увеличивает вероятность того, что одна из них зафиксирует именно тот момент, который и нужно было «поймать».
Цифровые фотоаппараты предоставляют возможности последовательной съемки, которые в некоторых случаях оказываются лучше, чем аналогичные для традиционных пленочных камер. В данном случае расходуется огромное количество пленки. Именно поэтому при таком режиме во многих фотоаппаратах используются целые кассетыс сотнями метров пленки. При скорости 3 кадра в секунду съемка всего в течение нескольких секунд «съест» половину обычной 36-кадровой пленки. В отличие от этого в цифровых фотоаппаратах  используется многоразовое запоминающее устройство. Поэтому абсолютно не страшно, если на съемку второстепенных моментов было потрачено несколько десятков снимков. Позднее их можно просто стереть.

Постоянно возрастающая емкость карт памяти позволяет получить огромное количество рабочих снимков. Фотоаппарат с разрешением в 5 мегапикселей на обычной карте памяти размером 256 Мбайт позволяет зафиксировать почти 100 снимков с качеством Fine, которое используется по умолчанию. Даже при скорости съемки 4-5 кадров в секунду можно выполнить довольно много снимков до того момента, как придется сменить карту памяти.
Недостатком последовательной съемки, осуществляемой с помощью некоторых цифровых фотоаппаратов, является то, что количество кадров, которое можно снять, ограничивается размером буферной памяти и скоростью записи изображения на сменную карту. В этом случае после получения 5-6 кадров придется подождать 1-2 с. и лишь после этого продолжить съемку. Такое ограничение может
оказаться совсем неподходящим, когда становится понятным, что в первой серии снимков главное было упущено, события продолжают быстро развиваться, а вы вынуждены беспомощно смотреть на мигающий красный индикатор фотокамеры, свидетельствующий о том, что ранее сделанные фотографии все еще считываются на карту памяти.

Однако, несмотря на это, цифровой фотоаппарат с любыми режимами последовательной съемки является довольно удобной вещью. Это неоднократно подтверждалось во время моей прогулки с детьми по парку аттракционов. Мне было трудно фотографировать детей, когда они катались на карусели. Я перевел фотокамеру в режим экспозиционной вилки и, когда они оказались в поле зрения, снял несколько фотографий (рис. 3.18). Мне пришлось еще несколько раз выполнить то же самое, пока я не добился желаемого эффекта, поскольку даже при скорости съемки 3-4 кадра в секунду на многих фотографиях фиксировались моменты между нужными изображениями, когда один или оба ребенка частично или полностью находились за кадром.

Возможно, для достижения требуемого эффекта придется провести съемку несколько раз

Во многих моделях фотокамер реализовано несколько различных режимов последовательной съемки. Приведем список наиболее распространенных из них.
Покадровая съемка. Этот режим используется по умолчанию в большинстве цифровых фотоаппаратов. Одно нажатие кнопки спуска затвора позволяет получить один снимок. При использовании более дешевых фотоаппаратов с небольшим встроенным буфером придется подождать, пока картинка не будет сохранена на карте памяти. Лишь после этого можно продолжить съемку. К счастью, почти все фотоаппараты (особенно цифровые зеркальные) обладают достаточно большой скоростью, что позволяет делать снимки один за другим со скоростью нажатия кнопки спуска затвора.

Непрерывная съемка. Используя этот режим, достаточно нажать и удерживать кнопку спуска затвора — в результате будет создана серия снимков (с учетом некоторых ограничений). Количество снимков, которое можно записать за одну секунду, и количество изображений, которое можно получить за одну съемку, зависит от объема буферной памяти фотокамеры. Буферная память заполняется быстрее при использовании более высокого разрешения и меньшего сжатия. Применение автофокуса или режима ручной настройки фокуса также оказывает влияние на скорость захвата изображений. Как правило, использование ручной настройки фокуса и более низкого разрешения позволяет записывать большее количество снимков. Непрерывная съемка позволяет получить 2-3 изображения за одну секунду, но не более 7-20 изображений. После этого следует подождать, пока серия снимков не будет записана на карту памяти.

Непрерывная высокоскоростная съемка. Данный режим аналогичен предыдущему, за исключением более высокой скорости выполнения съемки, порядка 3-4 кадров в секунду, с теми же ограничениями, налагаемыми на количество снимков, что и при покадровой съемке. На рис. 3.19 приведен пример короткой скоростной съемки.
Непрерывная сверхскоростная съемка. В этом режиме для получения большего количества снимков в секунду используется пониженное разрешение.
Киносъемка. Многие цифровые фотоаппараты позволяют вести «киносъемку» в течение 30 секунд или более с записью изображения и звука в виде видеофайла на карту памяти. Несмотря на то что для этого обычно используется разрешение 640×480 пикселей или даже меньше, данный режим удобен для съемки клипов.

Цейтраферная/интервальная съемка. Этот режим позволяет вести интервальную съемку, при которой каждый последующий кадр выполняется через заданный временной интервал. В результате могут быть созданы серии неподвижных изображений, связанных, например, с закатом солнца или распускающимся цветком. Для получения лучших результатов фотоаппарат стоит установить на штатив, а если последовательная съемка будет продолжаться долго, то необходимо подключить внешний блок питания.

При короткой скоростной съемке можно представить последовательность действий

Экспозиционная вилка. Данный режим также позволяет получить серию фотографий, однако его назначение заключается не в фиксации определенных моментов времени, а в получении серии фотографий (обычно трех) при разных параметрах экспозиции. Один снимок выполняется с автоматически выбранными параметрами экспозиции, а два других — с параметрами,которые немного отличаются от оригинальных. Например, при выборе данного режима может быть сделан один снимок сз аданной экспозицией, а также по одному снимку с большей и меньшей экспозицией. При этом перед съемкой можно задать приращение параметров экспозиции (например, +/- 0,5 EVили +/- 1,0 EV). Если фотокамера предоставляет такие возможности, переключитесь в режим выбора экспозиции с приоритетом выдержки/диафрагмы и воспользуйтесь экспозиционной вилкой.
В зависимости от используемой модели фотокамеры вы можете получить серию фотографий с уменьшением/увеличением контраста, уменьшением/увеличением яркости или уменьшением/увели-чением фильтрации. Как правило, варьироваться может только один параметр, но в некоторых сложных камерах можно задавать вилку для нескольких параметров, и варьироваться они будут в порядке, указанном фотографом.

Цифровая фотокамера может быть оснащена дополнительными режимами настройки.
Ручная выдержка. Такой тип экспонирования позволяет использовать выдержку, превышающую 1/8 с. Многие фотокамеры предоставляют возможность производить съемку и в течение нескольких секунд. Если необходимо, чтобы выдержка превышала максимально допустимый временной интервал, поддерживаемый фотокамерой в автоматическом режиме, то для этого придется удерживать кнопку спуска затвора самостоятельно. При этом съемка будет завершена после того, как будет отпущена данная кнопка. В любом случае фотоаппарат придется установить на штатив, поскольку удержание фотоаппарата в руках в течение столь продолжительного времени обязательно приведет к получению размытого изображения. Результат использования длительной выдержки проиллюстрирован на рис. 3.20. Как правило, ручное экспонирование длится столько, сколько кнопка спуска затвора находится в нажатом состоянии. Когда вы отпустите кнопку, экспонирование будет завершено.

Длительная выдержка. Данный режим используется для еще более длительной съемки, поскольку затвор объектива остается открытым даже после того, когда кнопка спуска была отпущена.
Для завершения съемки повторно нажмите на кнопку (или используйте специальные электронные устройства, связанные с фотокамерой, либо даже пульт дистанционного управления). Если выдержка действительно длительная, необходимо включить функцию подавления помех. Для получения этой фотографии использовалась фотокамера на штативе и длительная экспозиция. В результате рок-музыкант выглядит достаточно четко, а его быстро перемещающиеся пальцы — нет

Автоспуск. При использовании этого режима фотокамера будет ожидать определенное время и лишь после этого выполнит съемку. Для отслеживания процесса работы таймера используется мигающий индикатор. Таймер может оказаться полезным в нескольких ситуациях, например, когда после запуска отсчета фотографу требуется определенное время для непосредственного «участия» в съемке групповой фотографии или автопортрета. В то же время таймер прекрасно подходит для съемки при длительной выдержке, когда нужно исключить даже потенциальную возможность смещения фотоаппарата при нажатии на кнопку спуска затвора. Предположим, вам необходимо заснять объект с близкого расстояния и с точно заданным фокусным расстоянием, однако вы забыли взять штатив. Установите таймер, а затем поместите фотокамеру на любую достаточно устойчивую поверхность, например на камень или столбик ограды. Когда все будет готово к съемке, нажмите кнопку спуска затвора. Возможно, фотоаппарат и отклонится вперед/назад в течение нескольких секунд, но он успеет вернуться в начальное положение до момента начала съемки.

Дистанционное управление. Во многих цифровых камерах имеется инфракрасное устройство дистанционного управления, позволяющее спускать затвор, не прикасаясь к камере. При этом можно выбрать либо мгновенное экспонирование, либо экспонирование с задержкой в 1-2 с. В некоторых случаях инфракрасным дистанционным управлением можно воспользоваться только спереди камеры. Это налагает определенные ограничения, но, к примеру, вы сможете снять самого себя, не бегая, стараясь успеть стать в кадр до того, как сработает автоспуск. Камера может быть также оснащена подключаемым дистанционным управлением или спусковым тросиком, которым можно воспользоваться для того, чтобы спустить затвор, когда вы находитесь рядом с камерой (впереди, сзади или сбоку).
Что дальше
Прочитав три первые главы, вы получили почти все необходимые знания о фотокамерах и узнали об их характеристиках. Поэтому далее можно с головой окунуться в сам процесс съемки, основываясь на советах из главы 2, «Как устроена цифровая фотокамера». Если вы хотите узнать о форматах файлов вашей фотокамеры, то не спешите и обратитесь к следующей главе.

Но и это не все! Даже выбор обычного формата JPEG может оказаться неоправданно сложным. Разработчики зачастую усложняют ситуацию, называя различные форматы и варианты одним тем же именем. Например, формат JPEG с наилучшим качеством одна компания может назвать Fine (качественный), другая — Super Fine (высококачественный), а третья вообще под форматом Super Fine может подразумевать TIFF. Формат JPEG самого низкого качества один разработчик может назвать Good, а другой — Basic. Что же делать бедному обладателю цифровой камеры?
Конечно, по сравнению с сотнями вариантов пленки, предлагаемых для обычных фотоаппаратов, дела в цифровой фотографии обстоят не так уж плохо. Эта глава поможет вам классифицировать различные варианты цифровых форматов. Вы узнаете о форматах JPEG,TIFF и RAW, а также о том, когда лучше использовать каждый из них.
Вы познакомитесь с принципами сжатия изображений, а также возможностями применения сжатия для цифровых фотографий.

Боги, господствующие в мире изображений, любят разные форматы файлов, так как сами их создали. Существует довольно много графических форматов, поддерживаемых такими редакторами изображений, как, например, Photoshop. Читателям этой книги наверняка уже знакомы форматы IFF (Amiga), TGA (Targa), PXR (Pixar), PX1 (pixelPaint), PIC (Softimage) и RLA (Wavefront).
Конечно, основной причиной такого разнообразия форматов файлов для цифровых фотокамер является желание максимально уменьшить размер файла, сохраняемого на карте памяти. Если бы цифровая камера имела неограниченный объем памяти, и передача файлов с камеры на компьютер осуществлялась бы мгновенно, то все изображения можно было бы сохранять в форматах RAW или TIFF. Формат RAW было бы предпочтительно использовать при обработке изображений, а TIFF был бы удобен в использовании, поскольку не все приложения интерпретируют необработанную информацию в формате RAW. (Различия между форматами RAW, TIFF и JPEG будут рассмотрены далее в этой главе.) Оба формата, RAW и TIFF, сохраняют изображение в том виде, в котором вы его получили, без заметной потери качества.

JVC/Victor выпустил 2 новых HD видео рекордера, они позволяют записывать 2 программы одновременно.

Новый металлический корпус PSP голубого цвета выпущен в Японии вчера, the PSP J-20003, и будет стоить146€.

Только что с пресс-конференции мы узнали о существовании нового Panasonic- p906i VIERA мобильного телефона.